Announcement

Collapse
No announcement yet.

Amiga 1200 board met niet werkende FDD en recap

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

    Amiga 1200 board met niet werkende FDD en recap

    Zo dan, net de reparatie van een Amiga 1200 board afgerond.
    Floppydrive werkte niet, nee niet de drive.. :) De floppy controller en 12V voor de FDD waren dood.

    2 VIA's totaal weggevreten door lekkende CAPS (electroliet).
    VIA @ C821 ( +12V) en VIA @C822 nodig voor Chip Select (CS) van de EVEN CIA.

    Na de fix gelijk totale recap uitgevoerd, en alles werkte weer perfect.
    Kan weer terug naar de eigenaar.. :) Zal wel blij zijn..


    #2
    Meer foto's

    Comment


      #3
      meer foto's

      Comment


        #4
        Goed gevonden en mooi gelukt!
        Toch een vraag, in de eerste post foto 5, waarmee ben je de via aan het repareren? Ik herken het apparaatje niet.
        Die rode condensators hebben wel wat :-)

        Heb jij nog een makkelijke/goede manier om de pcb goed schoon te maken? Zelf gebruik ik IPA met wattenstaafjes maar er blijft toch altijd een bepaalde waas achter.
        => Commodore A600HD/40 <=
        3D Amiga Gotek frames: http://www.thingiverse.com/_CrazyBob_/designs

        Comment


          #5
          Toch een vraag, in de eerste post foto 5, waarmee ben je de via aan het repareren? Ik herken het apparaatje niet.
          ​Haha.. dat is een PCB micro boortje.. zie hier..


          Die rode condensators hebben wel wat :-)
          Zijn Würth condensators, 5000 uur @ 105°C, iedereen gebruikt Panasonic, maar de standaard Panasonic hebben 2000 uur @ 105°C
          Er zijn longlife versies die 10K uur doen, maar die kosten ook in het algemeen 3-4 keer zoveel.
          De levensverwachting zal in dit geval hoger zijn dan 5K uur, want het spul wordt geen 105°C, en dit is een mooie tussen oplossing.
          En ik vind de rode kleur wel mooi, even wat anders dan anders ( Amiga Gebruiker kwaaltje denk ik ).
          En daarbij komt dat Würth ook in de first-tier list voorkomt qua kwaliteit, en hebben ook lage ESR waarde. Dus goed.


          Heb jij nog een makkelijke/goede manier om de pcb goed schoon te maken? Zelf gebruik ik IPA met wattenstaafjes maar er blijft toch altijd een bepaalde waas achter.
          Die waas herken ik, zelfde probleem met IPA.. probeer zo weinig mogelijk flux te gebruiken, maar er zal altijd wat hars/flux residu achter blijven.
          Ik gebruik ook wel PCC (Kontakt Chemie PCC - Flux Remover zie hier ) ( remmen reiniger schijnt ongeveer hetzelfde te zijn, maar nooit gebruikt, ga het ook niet proberen.. )
          als het echt erg wordt.Gebruik dat spul wel in een goed geventileerde ruimte!! Gedemineraliseerd water werkt ook.

          Oja, een ESD borstel gebruik ik meestal daarna nog.. zie hier ..tandenborstel zal ook wel werken, maar zal niet ESD safe zijn..
          Last edited by tsb; 08-01-2016, 16:17.

          Comment


            #6
            Ahaaa... nu zie ik het, mooi om te weten, ik heb zojuist ook een boor setje besteld, thx :-)

            Interessant om te weten van de Würth condensators en het ziet er goed uit!
            Ik gebruik ook condensators van hetzelfde type welke er origineel op het moederbord hebben gezeten vanwege de eigenschappen i.p.v. de 'populaire' tantalum variant.

            Goed om te weten van die PCC, ik ga dadelijk er wat van bestellen, maar eerst even een paar items in de winkelmand leggen i.v.m. de verzendkosten.
            Die ESD borstels heb ik al eens eerder gekocht.

            Hoe verwijder jij de SMD condensators?
            Begin vorig jaar heb ik via Marktplaats een tweedehandse Labset met SMD tweezers gekocht, werkt perfect! (zie foto)
            Binnen 10-15 minuten alle SMD condensators van een A600 / A1200 moederbord zonder verdere schade en opwarmen van andere onderdelen / IC's. (zoals met hete lucht kanon)

            In iedergeval bedankt voor de tips!
            Last edited by CrazyBob; 08-01-2016, 22:52.
            => Commodore A600HD/40 <=
            3D Amiga Gotek frames: http://www.thingiverse.com/_CrazyBob_/designs

            Comment


              #7
              Ahaaa... nu zie ik het, mooi om te weten, ik heb zojuist ook een boor setje besteld, thx :-)
              Goed gereedschap ik het halve werk :)


              Interessant om te weten van de Würth condensators en het ziet er goed uit!
              Ik gebruik ook condensators van hetzelfde type welke er origineel op het moederbord hebben gezeten vanwege de eigenschappen i.p.v. de 'populaire' tantalum variant.
              Welk type is dat, heb er ook wel een opgezocht maar kon het zo niet vinden :)

              Hoe verwijder jij de SMD condensators?
              Begin vorig jaar heb ik via Marktplaats een tweedehandse Labset met SMD tweezers gekocht, werkt perfect! (zie foto)
              Binnen 10-15 minuten alle SMD condensators van een A600 / A1200 moederbord zonder verdere schade en opwarmen van andere onderdelen / IC's. (zoals met hete lucht kanon)
              Ik gebruik een Hot Air Station @300-315°C met een kleine nozzle. Ik verwarm het board eerst voor met hotair, zodat het niet een warmte klap krijgt.
              Verder gebruikt ik kapton tape ( zie hier.. ) om de omliggende componenten te beschermen tegen de hitte.

              Kapton is een warmte bestendige tape. Ik heb het wel eens getest met een stukje plastic met 300°C met en zonder kapton, met een afstand van 2-5 mm.
              Zonder begon het plastic direct te smelten, met kapton, duurde het ongeveer 10-15 seconden voordat het plastic weker werd, nog niet eens volledig gesmolten, gewoon een beetje week aan het worden :) dus dat is een super goeie bescherming.

              Die SMD tweezers werken ook wel.. maar ik geef de voorkeur aan hotair..
              Want hoe gaat dat bij de keyboard connector van de A600/A1200 ? :)
              Ik plak er gewoon kapton overheen zodat het niet smelt en binnen 6-10 seconden is de cap los.
              Ik laat het er ook opzitten tijdens het solderen, kan de bout het ook niet laten smelten.

              Dus zo dus.. :)
              Last edited by tsb; 10-01-2016, 04:39.

              Comment


                #8
                zag een tijdje terug iets op internet, waarbij iemand de originele condensators vervangen had voor ceramische. Schijnt wel wat duurder te wezen, maar is dat niet een nog veel betere oplossing? Lekken ze zeker nooit meer...

                Comment


                  #9
                  Je bedoeld tantalum condensators, dat zijn ceramische condensators.. :)
                  Ceramische condensators zijn bi-polair en er zijn polair (+ & - ) versies nodig, daarnaast zijn er in de ceramische versie niet zulke hoge uF waarden bescikbaar.

                  Maar tantalum, daar zijn de meningen wat over verdeeld, ik geef de voorkeur aan elektrolytische alu versies.
                  Ze schijnen nogal onderhevig te zijn aan storingen, verder zit er in de tantalum ook electroliet net als bij de elektrolytische.

                  En ze zijn idd. Nogal duurder.

                  Comment


                    #10
                    Daarnaast hebben tantalen het grote nadeel dat ze als ze verkeerd belast te worden (te zwaar of polariteit verkeerd om) echt letterlijk ontploffen. En dan nemen ze meestal ook wat pads mee, of omliggende componenten. Goede kwaliteit alu's gaan ook gerust weer 30 jaar mee.

                    Comment


                      #11
                      Verder heb ik nog gelezen op het Engelse Amiga forum dat er verschillende gevallen bekend zijn van bordjes gevuld met tantalum condensatoren, die opstart problemen krijgen door spanning dalingen (omgekeerde van spanning pieken) doordat de tantalum versies bijna geen ohmse weerstand bieden, en de hoge "inrush current" voor een moment de voeding "leegtrekt" waardoor de kickstart roms een moment beneden hun werkspanning komen en weer resetten... Ik heb mede hierom mijn bordjes met elektrolyten (origineel) ge-recapped. wel kan je de condensatoren van de audio uitgang vervangen door een bipolaire versie, wat er hier eigenlijk zou moeten zitten maar origineel niet geplaatst is.

                      p.s.
                      ben ik al "offtopic" ? ;p

                      Comment


                        #12
                        Ok, duidelijk, geen Tantalen dus :D

                        Comment


                          #13
                          ja, laten we het daar maar bij laten :)

                          Ik kan wel gaan zeggen dat ze wel in voedingen ( geschakeld ) gebruikt worden, vanwege hun nog lagere ESR waarde..
                          Maar daar zal ik maar niet verder op ingaan.. haha :)

                          Comment

                          Working...
                          X